Я обожаю острова Венецианской лагуны и островную культуру. Чтобы понять Венецию, нужно начать с путешествия по островам, которые служили фермерам, монахам, душевнобольным, дожам и карикатуристам, включая любимца итальянцев Уго Пратта (жил на острове Маламокко, который отрываю от сердца. Там сегодня и живу, в Альберони, где Висконти снимал свою “Смерть в Венеции”). После — переключиться на палладианские виллы Венето: дачи дожей и аристократов морской державы. И только потом уступить место Венеции, которая прекрасна всегда, но особенно во время Биеннале, объединяющей людей со всего мира. Повсюду иностранцы.
Высший пилотаж — приезжать в Венецию и искать что-то одно. К примеру, приехать и лишить себя Сан-Марко, сфокусировавшись на реконструкциях Карло Скарпа, или обойти все «Тайные вечери» моего фаворита Тинторетто (их по меньшей мере 7 и все в Венеции), а заодно погрузиться в жизнь венецианских скуол и принципы братства.
Наконец, перед поездкой советую посмотреть парадокументальную драму Юрия Анкарани «Атлантида» (обожаю этого видео-артиста) и погрузиться в окраины Венеции через рутину молодых венецианцев в естественных декорациях вечной красоты.
Команда Guide By:
Оля всегда и везде несёт знания на вес золота. На всё смотрит с позиции куратора. В каждом городе ищет адреса, которые раскрывают его суть и важные повороты истории, а придя, находит доказательства, связи и жизнь. В каждом городе у нее друзья, которые определяют местную арт-сцену. Их можно понять: человек, умеющий наделять жизнь смыслами, — магнит. Мы точно в ее плену, а она — наш прототип Искателя. Скорее всего, ей бы это не понравилось. Гениальные и скромные люди — еще одна наша слабость.
Оля «съела собаку» на медиа-искусстве. В этой области она международный авторитет, а с нового учебного года — dottoressa (доктор философии) Sapienza Università di Roma. Следуя за Олей от создания российской медиатеки современного искусства к международной Cifra через медиативные прогулки по Дому впечатлений и выставочный бестселлер Билла Виолы в ГМИИ, мы поймали ее на Лидо (сегодня Оля там живет) и расспросили про любимые венецианские адреса.
Поиски Карло Скарпа, главного архитектора Венеции XX века. Реконструкции дворцов и павильонов
Карло Скарпа, поэт бетона и тонкий знаток японской культуры, неразрывно связан с Венецией XX века. В ТОП-10 лучших послевоенных архитекторов. Символ моды в Италии 60-70-ых. Единственный профессор IUAV без лицензии архитектора (прим. Guide By: изучал архитектуру в Венецианской академии изящных искусств, но так и не получил диплом, отказавшись сдавать государственный экзамен) оставил Венеции внушительное количество реконструкций, набредать на которые (или специально выискивать) — удовольствие и еще один ключ к пониманию города. Здесь главное — внимание к деталям, которые Скарпа боготворил: узлы, сочленения, шарниры, крепления, металлические каркасы и японские «седзи», вписанные в пламенеющую готику. За это и был любим мастерами; он сам умел работать руками. Какое-то время занимал должность арт-директора самой креативной стеклодувной фабрики на Мурано Venini. Внимание к фактуре. Не стесняйтесь: его тактильная архитектура требует прикосновений. Тот случай, когда сочетание древнего и современного становится теплокровным.
Где искать. В большом зале Ка-Фоскари, стены которого он обшил деревом и инкрустировал мрамором. В Фонде Кверини Стампалья, с порога: здесь он перестроил вход, убрав перегородки XIX века и усилив контакт с водой (мостик через канал ведет в окно, которое стало дверью для гостей и «высокой воды»). Здесь же разбил сад в японском стиле. Сидишь в кафе и наблюдаешь, как проплывают лодки. Гениальная реконструкция плюс быт венецианцев, включая карнавалы, на картинах Лонго с этнографической детализацией (прим. Guide By: при исторической резиденции семьи Кверини — музей Каррер).
Сады, как и Япония, — важные мотивы в творчестве Скарпа. Ищите его скульптурный сад во внутреннем дворе итальянского павильона в садах Джардини. Навес сложной формы словно висит над пилонами. При ярком свете его вырезы бросают хитрую тень на пол, а вода отбрасывает блики.
Поиски Тинторетто. Восемь «Тайных вечерей»
Вообще, приезжать в Венецию и искать что-то одно — очень верная стратегия. К примеру, приехать и лишить себя Сан-Марко, сфокусировавшись на реконструкциях Карло Скарпа. Или обойти все «Тайные вечери» моего обожаемого бунтаря Тинторетто (их по меньшей мере 7 и все в Венеции), а заодно погрузиться в жизнь венецианских скуол и принципы братства (прим. Guide By: Оля курировала проект ГМИИ им.Пушкина по случаю 500-летия Тинторетто для 58-ой Венецианской биеннале «В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто»).
Искусствовед Павел Муратов писал: «Нет более благородной цели в прогулках по Венеции, чем поиски Тинторетто. Для этого надо обойти весь город от Мадонна-дель-Орто (приходская церковь художника) до Сан-Тровазо и от Сан-Заккария до Сан-Рокко (покорил хулиганством. Принес на конкурс не эскиз, а готовую работу, повесил на плафон (друзья подсобили) и сказал: «Хотите — отказывайтесь, но я вам ее дарю». Отказываться от подарка было негоже, так что сделка обвенчалась полным циклом — Тинторетто расписал скуолу целиком), съездить в церковь на островке Сан-Джоржо-Маджоре» (прим. Guide By: к списку Муратова добавляем Сан-Поло и Сан Маркуоло — здесь самая первая «Вечеря» Тинторетто). В Сан-Рокко висит моя любимая «Голгофа». Вторая — в церкви Сан-Кассиано рядом с Риальто.
Советский историк Борис Виппер говорил, что ни один художник не возвращался так часто к теме «Тайной вечери» и не дал этой теме такого глубокого и всестороннего истолкования.
Французский писатель Жан Поль-Сартр отмечал, что Тинторетто — самый венецианский из художников. Он покидал Венецию всего один раз, когда ездил в Мантую. Единственный венецианец из всей венецианской школы живописи, куда входили Веронезе, Тициан, Джорджоне и Беллини, он очень четко чувствовал венецианскую натуру.
Тинторетто — моя отдельная любовь. Гений, и переломная фигура, которая сыграла важную роль для современности — в том числе в XX веке (полное признание в любви Оли к Тинторетто — в интервью для The Blueprint).
Мне он ужасно мил. Это тот самый разрывающийся внутренне художник, который чувствует Венецию, чувствует импульсы, не хочет работать за деньги, соглашается работать за краску, хочет работать для бедных братств, не для дожей, при этом очень честный и любящий семью.
Chiesa della Madonna dell'Orto
в пять утра и «Введение Марии во храм» из учебников по искусству
На церковь Санта Мадонна-дель-Орто Тинторетто работал 30 лет — написал для нее «Страшный суд», «Поклонение Золотому тельцу», «Введение Марии во храм» и много других работ. Сегодня «Введение Марии во храм» — во всех учебниках по искусству. Сайт-специфик. Архитектура, свет, динамика, пространство. Эта церковь фигурирует в книге Рескина «Камни Венеции», его признание в любви готике. Кстати, отсюда украдена работа Беллини. Хотя бы раз сюда стоит прийти на рассвете, в пять утра, как невеста, чтобы насладиться всем этим по полной.
Punta della Dogana
«место силы» не только Франуса Пино
В Пунта-делла-Догана нельзя не зайти. Коллекция Франсуа Пино, одного из двух ныне живущих главных коллекционеров (второй — Арно), и временные выставки, которые почти всегда становятся фаворитами, удивительная реконструкция Тадао Андо (partner in crime Пино) и потрясающая смотровая площадка — «стрелка» бывшей таможни, откуда открывается вид на Сан-Джоржо-Маджоре и Сан Марко, куда шесть веков назад приплывали купцы с товаром. Нет лучше места, чтобы почувствовать Венецию, слияние запада и востока. Сейчас там отличный спецпроект Биеннале — чувственный, завораживающий и актуальный. Целый иммерсивный театр в исполнении Пьера Юига.
Osteria & Jazz Club Paradiso Perduto
Люблю это место с давних времен. Меня по-прежнему сюда тянет. Даже несмотря на то, что прекрасный Маурицио, владелец остерии, больше не встречает гостей каждый день. Заходит иногда. За него отдувается шеф, устраивая настоящие перформансы. Здесь всегда шумно, заразительно весело, по-свойски, вечером живая музыка. Простая и вкусная еда.
Google Maps • Instagram • Web
Бары вокруг рынка Риальто
Еще одно место с веселой молодой публикой, которая гудит до ночи. Люблю абсолютно все бары и бакаро вокруг рынка Риальто.
Pensione Calcina Restaurant
где Джон Рескин писал «Камни Венеции»
Двухсотлетний ресторан-пансион, неразрывно связанный с историей Венеции, на «Набережной Неисцелимых», в котором жил и работал Джон Рескин. «Камни Венеции» написаны здесь (об этом свидетельствует мемориальная табличка). Слишком много красного бархата, но это интересная история, которую нельзя обойти. Летом у пансиона появляется плавучая пристань, на которой завтракают гости, а после передают эстафету городскому ресторану. Подышите историей и идите обедать/ужинать дальше — в Lineadombra — через Academia di Belle Arti.
Команда Guide By:
Декор пансиона — потертый временем, не без следов благородства. Креслам в гостиной регулярно достается от зимних приливов. В спальнях — белые кружевные занавески, развевающиеся на ветру. Говорят, его бывшая управляющая (после 40 лет управления, удалилась на пенсию) Агнес Штайнер вещала на 6 языках и знала всех гостей в лицо. Рядом — не менее легендарная джелатерия Gelateria Nico. Не покидайте Дзатерре без их фирменного gianduiotto da passeggio, шоколадно-орехового мороженого со взбитыми сливками.
Palazzo Grimani di Santa Maria Formosa
Культурный центр XVI века. Любоваться римскими древностями и фресками ученика Рафаэля
Музей в бывшей семейной резиденции дожей Гримани (прим. Guide By: главный заказчик — Антонио Гримани, 76-й дож, проваливший войну между Турцией и Венецианской республикой, не состоявшийся флотоводец и капитан «Первой битвы при Лепанто», но успешный коммерсант) по типу римских палаццо рядом с Кверини Стампалья. Люблю здесь всё: коллекцию римской и греческой скульптуры, и этого ангела, взмывающего к облакам, росписи в стиле Помпеев.
Наследники Антонио Гримани были масонами и поклонниками творчества семьи Тинторетто (часть семейных портретов нарисована сыном Якопо, Доменико Тинторетто). Поддерживали ее.
Передвигаясь по залам дворца-музея почаще смотрите вверх — на высокие, искусно декорированные потолки, оригинальные фрески, отреставрированные на совесть (среди авторов — Джованни да Удине, ученик Рафаэля и его партнер по оформлению лоджий Ватикана). В сувенирном при музее продается отличный каталог с фресками. Когда-то жемчужиной частной коллекции Гримани была голландская живопись .сегодня она хранится в Галерее Академия.
Команда Guide By:
Ключевые преображения дворца, включая «Трибуну» с семейной коллекцией древностей и Зал дожей, пришлись на Джованни Гримани, племянник Антонио и Аквилейского патриарха (1506–1593). Отчасти благодаря «Трибуне» репутация Венеции как города, где можно любоваться римскими древностями, начала быстро распространяться. Сюда стекались ученые, литераторы, художники, государи и выдающиеся деятели со всего мира. Джованни, вдохновлявшемуся римскими коллекциями дворян, удалось создать уникальный симбиоз римского и венецианского.
La Scuola di San Giorgio degli Schiavoni
сказочные фрески Карпаччо в скуоле XV века
Мое любимое место — миниатюрная скуола славян, выходцев из Далмации, сохранившая оригинальный облик XV века (избежала участи наполеоновских реформ). Здесь одни из самых прекрасных работ Карпаччо, сказочного фантазера и потрясающего рассказчика, красочно переплетающего Запад и Восток. Истории главных покровителей братства больше похожи на странствия великих путешественников.
Команда Guide By:
Венеция веками поддерживала отношения с Далмацией, а с 1409 года вся эта область оказалась под ее властью. В XV веке в Светлейшую приехало 200 представителей этого адриатического государства. 25 марта 1451 год можно считать днем образования далматинского братства и скуолы.
Fondaco dei Tadeschi Rooftop
смотровая с видом на базилики, важные пантеоны
С этой смотровой вы видите два главных центра притяжения: Фрари (Базилика Санта Мария Глорьоза дей Фрари) и Сан-Джованни-э-Паоло. Фрари, церковь братьев ордена миноритов-францисканцев, хранит в алтаре «Ассуанту» Тициана. Здесь же покоится его тело (во Фрари Тициана крестили). Базилика во Славу Девы Марии переполнена шедеврами искусства. Если будет время, обязательно зайдите. Если нет, хотя бы посмотрите на нее сверху. Сан-Джованни-э-Паоло — своеобразный пантеон Венеции, в котором погребены 18 дожей.
Fondazione Giorgio Cini
10 часовен Ватикана и возможность оказаться наедине с самим собой
Очень люблю капеллы базилики Сан-Джордо-Маджоре, «Тайную вечерю» Тинторетто, вход, где висел Веронезе (сегодня в Лувре — напротив «Моны Лизы»). Люблю остатки архитектурной биеннале 2018 года — 10 часовен Ватикана, дебют Святого Престола, на окраине острова (парк Центра Витторе Бранка). К их строительству Ватикан привлек 10 архитекторов, включая Нормана Фостера, получившего в итоге кардинальскую награду. Эти часовни на краю острова — возможность оказаться наедине с самим собой.
Прежде, чем покинуть остров, поднимитесь на колокольню базилики, доминанту острова. Оттуда откырваестя сумасшедгй вид. Перед вами водная артерия, на которой кипит жизнь.
Команда Guide By:
Всему этому мы обязаны во многом Фонду Чини, инициировавшему реставрацию монастырского комплекса Бенедиктинского аббатства (пострадал во время Наполеона, а позже австрийской оккупации). Часть зданий Фонд использует для художественных, литературных и музыкальных исследований, храня тематические рукописи, письма, тома. Вклад Венецианской республики в цивилизацию — еще одна важная тема Фонда. В выходные открывает двери для экскурсий и водит по частным пространствам, включая сады и зеленые лабиринты.
К пространствам Оли добавляем концертный зал со стеклянной стеной и видом на лагуну Auditorium «Lo Squero». Слушать классику и наблюдать как проплывают рыбаки, спортсмены по гребле и водные таксисты — отдельное удовольствие. Закат — неотъемлемая часть концертов.
Ristorante Adriatica
фрикадельки польпетто в бывшей штаб-квартире пароходства
И паллацо (прим. Guide By: здание эпохи Возрождения с видом на Джудекку, где когда-то располагалась штаб-квартира пароходства), и ресторан с кухней фьюжн достойны внимания. Здесь я ела лучшие во всей Венеции польпетто (фрикадельки, любимые итальянцами с детства). Как в Палермо. Обязательно загляните во внутренний двор. Или на бокальчик в соседний Experimental Cocktail Club. Ресторан работает при бутик-отеле Palazzo Experimental, облетевшем все архитектурные дайджесты.
Команда Guide By:
Здесь подают сезонные блюда из местных продуктов на основе фирменных рецептов Адриатического побережья и таких регионов, как Фриули, Эмилия-Романья, Абруццо, Пулия и Венето. А еще можно попробовать домашние вина из винных погребов отеля.
Google Maps • Instagram • Web
Chiesa di San Sebastiano
фрески Паоло Веронезе
В этой церкви, недалеко от канала Джудекка, хранятся великолепные фрески Паоло Веронезе. Еще более великолепными и изумительными они становятся на фоне скромного фасада (прим. Guide By: Святой Петр на фреске «Успение Богородицы» — незабываемая картина, фирменное сочетание оранжевого и синего — то, за что мы так любим Веронезе). Здесь же похоронен и сам художник. Церковь — обетная. Была построена во исполнение обета за избавление от чумы в 1548 году.
Современное венецианское искусство. Мастерские на Джудекке, Мурано
Я обожаю, как развивается современное венецианское искусство. Очень много достойных художников. Они поют, звучат, очень текучие, тонкие, живые и не помпезные как все, что чаще всего мы видим на Биеннале. Обязательно выберетесь в одну из мастерских — на Джудекке или Мурано. Здесь своя жизнь — темп и атмосфера.
Il Palazzetto
Спот с ключом / Monselice, Padua // 60 км от Венеции
Бывшая «палладианская» вилла, ферма и, наконец, дом для семьи Бузинаро стараниями великого Карло Скарпа. Скарпа был лучшим другом Альдо Бузинаро, затеявшего превратить покупку деда в семейную резиденцию. Они познакомились в Японии, где Карло искал вдохновение, а Альдо продвигал итальянский дизайн (популяризатор и консультант по продажам Bernini, Knoll, Cassina и других культовых брендов итальянской мебели). Вместе, на протяжении 40 лет, они превращали дедушкин трофей (эту виллу он купил в 1924 году) в архитектурный шедевр. Скарпа любил здесь работать. На вилле остался его кабинет (и это самая высокая точка дома).
Сегодня в доме живет средний сын Альдо Филипп с женой Натальей, моей подругой.
К архитектурному шедевру прилагается милый городок на холмах Манселиче (Monselice) с ценными капеллами (домашними церквями) и музеем дизайна XX века. Ходить по его холмам целый день — отдельное удовольствие.
Команда Guide By:
Преображая дом Бузинаро, Скарпа остался верен ручному мастерству вместо повального увлечения массовым производством, характерного для послевоенного времени (однако городские традиции Венето в реконструкции Il Palazzetto уступают место сельским). Его фирменные штрихи наполняют деревенскую форму новой жизнью, а гумно, переосмысленное Скарпой, остается одним из самых утонченных проектов в доме. Обшивка черной лиственницей — идея Скарпы.
Монументальную бетонную лестницу вдоль фасада Il Palazzetto уже посмертно воплотит сын Карло Табио (по эскизам Карло, но со своими штрихами) после долгих уговоров Бузинаро. Сложные отношения между сыном и отцом так и останутся загадкой .Табио предпочитал не вмешиваться в проекты отца, однако финальным аргументов в пользу строительства лестницы послужило плохое самочувствие Альдо Бузинаро и желание его сыновей сделать отцу подарок.
Вилла наполнена первоклассным современным искусством, которое здорово контрастирует с фресками XVII века, напоминающими о первом владельце палаццо. В бывшем гумне XIX века (или aia, как местные называют «сердце» итальянской фермы) сегодня живут Филипп с Натальей. Вместе с каменной конюшней XVI века они идеально обрамляют виллу.
*Instagram — проект компании Meta Platforms Inc., деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
поделиться статьей
