Я обожаю острова Венецианской лагуны и островную культуру. Чтобы понять Венецию, нужно начать с путешествия по островам, которые служили фермерам, монахам, душевнобольным, дожам и карикатуристам, включая любимца итальянцев Уго Пратта (жил на острове Маламокко, который отрываю от сердца. Здесь сегодня и живу, в Альберони, где Висконти снимал свою «Смерть в Венеции»).
После — переключиться на палладианские виллы Венето: дачи дожей и аристократов морской державы. И только потом уступить место Венеции, которая прекрасна всегда, но особенно во время Биеннале, объединяющей людей со всего мира. Повсюду иностранцы.
Высший пилотаж — приезжать в Венецию и искать что-то одно. К примеру, приехать и лишить себя Сан-Марко, сфокусировавшись на реконструкциях Карло Скарпа, или обойти все «Тайные вечери» моего фаворита Тинторетто (их по меньшей мере 7 и все в Венеции), а заодно погрузиться в жизнь венецианских скуол и принципы братства.
Наконец, перед поездкой советую посмотреть парадокументальную драму Юрия Анкарани «Атлантида» (обожаю этого видео-артиста) и погрузиться в окраины Венеции через рутину молодых венецианцев в естественных декорациях вечной красоты.
Команда Guide By:
Оля всегда и везде несёт знания на вес золота. На всё смотрит с позиции куратора. В каждом городе ищет адреса, которые раскрывают его суть и важные повороты истории, а придя, находит доказательства, связи и жизнь. В каждом городе у нее друзья, которые определяют местную арт-сцену. Их можно понять: человек, умеющий наделять жизнь смыслами, — магнит. Мы точно в ее плену, а она — наш прототип Искателя. Скорее всего, ей бы это не понравилось. Гениальные и скромные люди — еще одна наша слабость.
Оля «съела собаку» на медиа-искусстве. В этой области она международный авторитет, а с нового учебного года — dottoressa (доктор философии) Sapienza Università di Roma. Следуя за Олей от создания российской медиатеки современного искусства к международной Cifra через медиативные прогулки по Дому впечатлений и выставочный бестселлер Билла Виолы в ГМИИ, мы поймали ее на Лидо (сегодня Оля там живет) и расспросили про любимые венецианские адреса.
ОСТРОВА ВЕНЕЦИАНСКОЙ ЛАГУНЫ
Фото: wikipedia, italysegreta.
Сан-Ладзаро-дельи-Армени, Торчелло, Сан-Серволо, Лазаретто-Нуово, Пеллестрина
Коллекция восточных древностей, византийские мозаики, первая психиатрическая лечебница и лазарет, артишоки и кружево
Я обожаю островную культуру. Чтобы понять Венецию, нужно начать с ее островов, которые служили от фермеров и монахов (и сегодня) до душевнобольных и… дожей, которые спасались здесь от жары и культивировали виноделие. Порой, единственным способом избавиться от чумы было покинуть остров, превратив его на время в призрак. Дома разбирали и собирали на новом месте, пара таких экземпляров до сих пор стоит на материке).
Какие-то острова можно оглядывать с воды, какие-то требуют высадки. Сан-Ладзаро-дельи-Армени вам покажут монахи-популяризаторы армянской культуры (исконные жители острова), включая коллекцию восточных древностей.
Фото: dzen, trip-point, pinterest, pinterest
На Торчелло вас ждут лучшие в северной Италии византийские мозаики (в баптистерии собора Санта-Мария-Ассунта).
Фото: pinterest, classicult, laltravenezi, bisanzioit.blogspot, liturgicalartsjournal
Проплывая мимо Лазаретто-Нуово, знайте, что во время Второй мировой здесь ставили эксперименты над инакомыслящими.
На Лазаретто-Веккьо отбывали свой срок жертвы чумы.
Сан-Серволо служил психиатрической больницей Венеции на протяжении 250 лет, а сегодня здесь музей в память об истории места.
Фото: atlasobscura, wikipedia, iz, historypsychiatry, wikimedia, atlasobscura
На Пеллестрина (барьер между южной лагуной и Адриатическим морем) главные герои «Море неприятностей» ловили моллюски. Сегодня за них рыбаки. На тонкой полоске земли фермеры выращивают артишоки, а пожилые венецианки плетут кружево, следуя многовековым традициям. Его южная оконечность — самая изолированная часть лагуны, в которой любят размножаться птицы.
Фото: pinterest, pinterest, klioma-servise, pinterest, pletu_kruzheva
Маламокко
Народные гуляния, спасенная Мадонна делла Марина XIV века, локальная кухня и родина карикатуриста Уго Пратта
Маламокко, историческое поселение на острове Лидо, — настоящая «машина времени». Старая Венеция в действии. Отрываю от сердца! Здесь — народные гуляния на саму широкую ногу, а в церкви Святой Марии Ассуанты с романской колокольней (Santa Maria Assunta Сhiesa) стоит спасенная Мадонны делла Марины XIV века. Когда-то деревянное изваяние украшало барочную церковь, снесенную в угоду строительства форта.
На Маламокко жил художник-карикатурист Уго Пратт и собирал вокруг себя братьев по жанру. Пратт — автор нежно-любимого всей Европой супергероя, моряка-авантюриста, Корто Мальтезе. О его «следах» в Locanda da Scarso — ниже.
Сюда с материка любят приезжать целыми семьями, неспешно обедать, купаться, ужинать. Здесь отличная локальная еда. Простая и вкусная («мишлены» вы найдете и без меня).
Команда Guide By:
В VIII веке остров был резиденцией четвертого дожа Теодато, в IX-ом стал трофеем дожа Аньелло Партечипацио (вел оборону острова во время Франкско-венецианской войны), в 1106 году пережил катастрофическое наводнение и начал жизнь с чистого листа. Во время кинофестиваля на острове любит останавливаться Андрей Плахов.
Фото: pinterest, tripadvisor, elmundo, stefano_vocaturo
Locanda da Scarso, в которой обедал моряк-авантюрист Корто Мальтезе
Locanda da Scarso расписана неунывающим авантюристом и морским волком Корто Мальтезе, главным героем комиксов итальянского художника-карикатуриста с не менее захватывающей биографией Уго Пратта. Бо́льшую часть детства Уго провел в Венеции. Здесь же в 1943 году дебютировал как художник комиксов. На Маламокко у него был дом, «чтобы видеть из окон и море, и лагуну», и группу единомышленников, венецианских карикатуристов, к основанию которой он приложил руку.
Пратт был привязан и питал особую нежность к Locanda da Scarso. Сюда он «заводит» Корто Мальтезе обедать, а в The Angel at the Eastern Window звучит строчка: «Scarso, Scarso, the show is ready for Corto Maltese!» При локанде — чудесный двор. И летом, и зимой.
Команда Guide By:
Вся Европа сходит с ума по моряку-авантюристу Корто Мальтезе. Как американцы по Индиане Джонсу. Когда-то в фан-клубе состоял и Умберто Эко, любитель массовой культуры и автор «Мифа о Супермене». Фишка этих комиксов не только в бравом персонаже, дружившим с пиратом Григорием Распутиным и пожимавшим руку от Джека Лондона до атамана Семёнова и Чжан Цзолиня, но и в достоверном описании персонажей и исторических событий XX века. Уго создает как бы альтернативную Вселенную, существующую внутри нашей. Тот самый «параллельный миф», фанатом которого был постмодернист Эко.
Если хочется добавки, заглядывайте в библиотеку и культурный центр имени Пратта, открытый на Лидо в 2014 году, Biblioteca e Centro Culturale "Hugo Pratt".
Маццорбо
Виноградники вместо болота или вернуться к истокам
На Маццорбо в основном едут ради мишленовского Venissa со средневековым виноградником и огородом, на котором выращивают голубые артишоки «кастрауре», но я рекомендую пойти в противоположную сторону, перейти через мост и оказаться на биодинамической винодельне. Гуляя по лозам, вы удаляетесь от цивилизации и приближаетесь к истокам. Когда-то вся Венеция была сплошным болотом, а сегодня здесь райский сад. Перед вами чудо преображения, за которым — желание и труд человека. Это — база: увидеть и понять с чего начиналась Венеция. По соседству с Venissa есть милая траторрия с отдельной открытой террасой Trattoria alla Maddalena. Эстетская подача блюд.
Сан-Франческо-дель-Дезерто
Побродить по острову с монахами-францисканцами
Очень люблю этот степенный остров-монастырь в 7 минутах на лодке от Мадзары. Здесь живут монахи-францисканцы. Они же встречают и гуляют по острову, погружая в историю ордена.
Команда Guide By:
Остров Сан-Франческо-дель-Дезерто в переводе с итальянского означает «Святой Франциск пустыни». Он был заселен с поздней античности. Пришедшие сюда в XIII веке францисканцы обнаружили следы римских поселений I-V веков. Почти непрерывно остров служил домом для монахов, обрываясь на чуму (XV век) и войну (в начале XIX века австрийцы использовали его как склад для пороха). В 1858 году остров снова перешел в руки Венецианского патриархата, который вернул его францисканцам.
Фото: svetloe-i-temnoe, sergeyurich
Парадокументальная драма «Атлантида» Юрия Анкарани
Погружение в островную культуру и окраины Венеции
Вообще, в островную культуру и окраины Венеции здорово погружает фильм итальянского видеоартиста Юрия Анкарани «Атлантида». Это один из моих самых любимых видеохудожников (прим. Guide By — так Оля говорит о каждом художнике, который залетает на ее орбиту, и это абсолютная правда. В этом и кроется успех синергии). Проблемы молодых венецианцев в естественных декорациях вечной красоты.
Команда Guide By:
Оля была первой, кто привез в Россию Анкарани с работой «Да Винчи». В ней робот ассистирует хирургу во время операции (а заодно и снимает ее), а Анкарани задается вопросом биполярной ценности человеческой жизни в современном мире (основные работы, включая «Да Вични», можно посмотреть здесь).
Фото: mubi, flash---art, cineuropa, youtube
МАТЕРИКОВЫЙ РЕГИОН ВЕНЕЦИИ / ПАЛЛАДИАНСКИЕ ВИЛЛЫ ВЕНЕТО
Фото: adamarchitecture, pinterest, admagazine, pinterest
Коммуна Мазер
Вилла Барбара в исполнении Андреа Палладио, а также Ветрувий, Веронезе и Карло Скарпа
Регион Венето когда-то служил дачным поселком для дожей и аристократов. Здесь они остывали от летней жары и пожинали урожай плодородных земель, включая вино. До сих пор Венето, территориальный наследник Венецианской республики, — ключевой итальянский апелласьон.
Самые выдающиеся виллы здесь строил Палладио. Большинство из них сегодня в списке ЮНЕСКО. Выбирайте любую — удовольствие гарантировано. Все они работают как «машины времени» и дают живое представление о дачной жизни представителей ведущей морской державы XV века. Все эти террасные флигели. До сих пор на некоторых виллах живут, включая потомков. Ходишь-исследуешь и раз, публичную пространство обрывается частным.
Фото: pinterest, pinterest, pinterest, pinterest, pinterest
Мой фаворит — вилла братьев Барбаро. Именно с нее начался возврат Ветрувия из забытья (в гражданскую архитектуру). Вместе, Андреа Палладио и Даниэль Барбаро, заказчик виллы, выдающийся итальянский гуманист и патриарх Аквилеи, перевели архитектурные трактаты римского теоретика с латыни, сделали иллюстрации и написали комментарии. Последние повлияли на ренессансную эстетику в целом. Сегодня мы знаем именно ренессансные труды Ветрувия (свою лепту внес и Леонардо да Винчи на полвека ранее).
Фото: villevenetetour, juliesatu, reneedevoemertz
Второй аргумент — фрески Веронезе. И вот у вас уже на руках два ключевых персонажа XVI века: Палладио и Веронезе. Третий — прекрасная в своей простоте и вкусности остерия, тут же. И, наконец, могила семьи Брион (в 2 часах на авто от виллы) в исполнении Карло Скарпа, ключевой фигуры для Венеции XX века (о нем — во второй части гайда). Сегодня самым известных его последователем является Тадао Андо, partner in criame арт-дилера Франсуа Пино (в Венеции у Пино два музея и оба мои любимые — Palazzo Grassi и Punta della Dogana на «стрелке» Таможни. Настоящее «место силы». О нем тоже во второй части гайда).
Фото: pinterest, artmarshals, pinterest, pinterest
*Instagram — проект компании Meta Platforms Inc., деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
поделиться статьей
